Existem poucas coisas mais sinônimas com a Itália na primavera e no verão do que suas praias. Desde a Adriático 🍐 até à Costa Amalfitana, seus coloridos "lidos" (clubes de praia particulares) são uma das exportações mais icônicas do país.

O contingente 🍐 italiano do cronograma da Semana da Moda de Milão parecia determinado a render homenagem às suas costas ensolaradas um 🍐 fim de semana de shows de Primavera-Verão de 2025 que um tema recorrente nos painéis de humor de bastidores 🍐 era o amado "al mare" (o mar) da Itália.

Na MSGM, onde o designer Massimo Giorgetti comemorou o aniversário de 15 🍐 anos de sua marca, os figurinos brincaram com assinaturas de resorts de praia com listras ensolaradas, calças de shorts de 🍐 banho brilhantes e motivos de corte de caranguejos, sereias e golfinhos, reminiscentes de brinquedos perdidos na areia.

Giorgetti, originalmente da cidade 🍐 balnear de Rimini - famosa por sua extensão de 15 km de areias alinhadas com guarda-sóis - vez disso, 🍐 usou uma imagem de sua casa adotiva ao longo da costa, 300 milhas de distância na costa da Ligúria, como 🍐 o principal motivo da coleção, um lugar onde, ele disse, ele encontra inspiração nos evocativos "pinheiros, agaves e o cheiro 🍐 de sal e resina".

Lembrando a Grande Turnê

Na Dolce & Gabbana, Stefano Dolce e Domenico 🍐 Gabbana se viraram naturalmente para as praias frequentadas pela alta sociedade - o tipo de pessoas que chegam à costa 🍐 a partir de seus tender de iate - para sua coleção intitulada "Beleza Italiana". Foi rico ráfia (visto 🍐 jaquetas, sapatos e sacolas) e bordados de coral completos que faziam alusão aos recordações encontrados nas 'goallerieas' (lojas de 🍐 joias) de Capri e Portofino que os italianos gostam de visitar ao pôr do sol.

"Desde o século XIX, a Grande 🍐 Turnê foi uma jornada que teve a Itália como destino, tornando-se assim um dos lugares mais icônicos para visitar para 🍐 as férias de verão", relataram os designers nos boletins de passarela, adicionando que os hotspots italianos "tornaram-se lugares de pura 🍐 estética", um instante que eles homenagearam com silhuetas cortadas ao lenço materiais luxuosos.

Entre 🍐 a cidade e a praia

Na Gucci, onde Sabato de Sarno revelou sua segunda coleção de moda masculina para a casa, 🍐 jaquetas de couro city-aprovadas e camisetas polo minglaram com ícones da cultura do oceano. "Esta coleção fala de encontros - 🍐 'icontri' - entre a cidade e a praia e entre pessoas que amam a vida", disse De Sarno, nascido 🍐 Nápoles. Seus cortes afiados foram contrabalançados por uma sensibilidade descontraída refletida impressões repetitivas de golfinhos e surfistas que apareceram 🍐 camisas de manga curta retro Cuban-collar (inspiradas no livro autobiográfico de William Finnegan "Barbarian Days, A Surfing Life"). Em 🍐 outro lugar, camisetas de polo estilo toalha tons de sorvete gelado napolitano foram combinadas com calças de surfe 🍐 e sapatos de borracha - possivelmente o primeiro sucesso de marketing de De Sarno - que enraizaram a maioria dos 🍐 looks.

Apesar do que poderia resultar uma apresentação de estereótipos derivados, os italianos evitaram armadilhas para entregar roupas reais que 🍐 têm mais a dizer do que as recentes coleções homogeneizadas de "luxo discreto" popular.

Contra um pano de fundo divisivo de 🍐 política e humanitarismo, seus homenagens aos verões italianos universalmente aspirados e retornos a tempos mais simples despertaram um otimismo coletivo.

Roupas que são ao mesmo tempo brincalhonas e úteis

Em linhas semelhantes, a Prada olhou para 🍐 temas de otimismo juvenil, liberdade e energia. Para sua coleção, intitulada "Closer", a casa olhou para capturar "o poder da 🍐 realidade, um mundo do imaginário", disse o nota de passarela, com camisas cortadas próximas, deliberadamente arrugadas, estampas prismáticas deslocadas, 🍐 e cintos pintados calças no estilo trompe l'oeil. Doces e ingênuas, mas ao mesmo tempo lembrando-nos de que nada 🍐 é exatamente o que parece, é fácil imaginar esta como uma guarda-roupa que poderia encontrar seu caminho para os passeios 🍐 de Rimini após ser jogada uma malinha cheia de esperança por uma ingênua no último minuto para uma promessa 🍐 de um bom tempo.

Miuccia Prada negou ser uma coleção sobre escapismo, "na verdade, propongo algo positivo, não acho que deveríamos 🍐 escapar da realidade", ela disse nos bastidores. Em vez disso, ela e o co-criador criativo Raf Simons queriam criar algo 🍐 "brincalhão e útil", disse Simons.

"Queríamos criar roupas que tivessem vivido uma vida, que estivessem vivas si mesmas", eles relataram 🍐 nos boletins de passarela. "Há uma sensação de espontaneidade e otimismo nessas roupas - elas refletem escolhas instintivas, mas deliberadas, 🍐 liberdade."

A celebração de sensações simples e conforto no familiar também apareceu no JW Anderson, onde o designer Jonathan Anderson enviou 🍐 knits de verão mostrando um desenho de criança de casas britânicas "two-up-two-down" quintessenciais. Na Moschino, onde o diretor criativo Adrian 🍐 Appiolaza estreou sua primeira coleção masculina, saias vieram impressões de postais e blazers borrifados com cenas clássicas de mesas 🍐 italianas. "Escapando da cidade, indivíduos verdadeiros vestem roupas que falam da countryside italiana, da selva, e finalmente de uma serenidade 🍐 - exploração externa, para encontrar a paz interior", disse a marca.

Fila+, chefiada por Lev Tanju, organizou uma apresentação que recebeu 🍐 editores uma réplica de casa italiana dos anos 90, com crianças assistindo à televisão no salão, uma avó tecendo 🍐 uma cobertura na bandeira italiana e três homens jogando o jogo de cartas Scopa volta de uma mesa de 🍐 cozinha, todos usando trajes que Tanju reinventou do arquivo ilustre da marca italiana de 113 anos.

E na Fendi, Silvia Fendi 🍐 baseou a coleção uma

do treinador de futebol italiano usando um terno Fendi que ela encontrou no arquivo. 🍐 Um tema de espírito reflexivo de equipe prevalecia silhuetas esportivas colegiais com o emblema Fendi composto por uma esquilo, 🍐 a faixa Fendi e um Deus Romano. Primeiramente usado pelo ex-diretor criativo Karl Lagerfeld, representa "quem olha de duas maneiras; 🍐 um olha para o passado e um olha para o futuro. E isso é o que a Fendi é sobre, 🍐 preservar técnicas ou, mas experimentar", disse Fendi nos bastidores.

Enraizados esperança e experimentação, a temporada de Milão foi uma celebração 🍐 coletiva de dolce-vita.